С целью выращивания ореха в несвойственных ему местах (а пересылаю в Челябинскую обл, Башкирию, Татарстан, Удмуртию и т.п.) нужно провести работу по интродукции. И начать нужно с выбора места с подходящим микроклиматом. Известно, что в низинки опускается холодный воздух, что делает ночи холодными и увеличивает вероятность заморозков, т.е. уменьшает безморозный период. Средние значения безморозного периода на карте -рис 4 . А заморозки -это недруг всех юглансов. Поэтому место должно быть в теплом поясе: не низина и не самый бугор где гуляют ветра. Сильные ветра могут изорвать крупные листья ореха, а зимой иссушать побеги. Если есть защита от ветров, то предпочтительнее на верху, тем более для низкорослой формы. Если рядом есть большой водоем, т.е. аккумулятор тепла, то вам несказанно повезло. Он удлинит безморозный период, дав возможность древесине вызреть, т.е. подготовится к зиме. Также водоем будет сглаживать колебания температур, сделает климат мягче, немного повысит САТ (сумму активных температур). В качестве аккумулятора тепла может быть большое строение, поэтому в городах зимой на 2-3С теплее. Если ваше место не находится в 4 зоне интенсивности солнечного излучения, то южный склон или южная сторона от строения -хорошее решение солнечной ловушки. Если вы в 4 зоне, то избыточное февральское солнце может привести к ожогу коры. Основной причине не перезимовки юглансов. Интенсивность излучения можно определить по карте рис 1.Второй этап -это акклиматизация самого растения. Росток должен сразу приспособиться к местному климату. К суточным перепадам температур, к интенсивности солнцу, к ветрам и т.п. Поэтому как вариант высадка семенем на постоянное место. Кроме того пересаженный орех с подрезанным корнем снижает свою морозостойкость на 3-5С и зимостойкость на 0,5 группы, снижается и скороплодность. Но для увеличения безморозного периода в первый год, нужно прикрыть саженец от осенних заморозков, дав древесине вызреть (при б/м периоде 120+-10 дней). Лист должен сам отпасть. В первую зиму можно укрыть сеянец нетканным материалом.
Для акклиматизации потребуется несколько экз. Лучше несколько десятков экз. Еще лучше несколько сот экз. Что бы было больше возможности выбрать самые крепкие, прямые, с хорошим потенциалом роста, вписавшиеся в местную вегетацию, что видно по сбросу листьев осенью.
Излишних подкормок лучше не делать до вступление в плодоношение, т.к. мин. удобрения, особенно азотные стимулируют рост побегов и они не успевают подготовиться к зиме, уходят в зиму зелеными и отмерзают. А вот калий, фосфор и марганец в усвояемых солях добавить нужно. Калий и фосфор есть в навозе и биогумусе. А сульфат марганца придется приобрести. С этой же целью – (прекращение роста побегов) прекращают обильный полив в августе (в относительно влажном климате). Кроме того применяют прием “прищипывание”, прищепляется верхняя почка в середине августа, в результате растение затрачивает энергию на вызревание древесины, она коричневеет, поскольку прекращается. Но единого совета нет, смотрите по качеству ваших почв и климатическим особенностям местности. Желательно на очень бедных почвах возродить жизнь байкалом и подобными препаратами с нужными микроорганизмами или лучше собственным АКЧ на навозной жидкости. В АКЧ количество бактерий будет на два порядка больше, чем в препаратах Сияние и Байкал. А может есть собственная вермифабрика и есть возможность применения вермичая и биогумуса.
Под влиянием калия и фосфора увеличивается зимостойкость растений (хладоустойчивость, ветроустойчивость, заморозкоустойчивость) а также и их засухоустойчивость увеличивает калий. Марганец способствует увеличению концентрации атифриса в клетках древесины и плодов, что увеличивает морозостойкость (предельно низкие температуры), а также заморозкоустойчивость в т.ч и самих плодов плодов.
В сухом климате осенью, после сброса листа (т.е. после прекращения роста), в зиму нужно хорошо пролить деревце грецкого ореха. Такой подзимний полив называют влагозарядковым. Его проводят в засушливую осень в октябре, т.к. без него может наступить иссушение древесины, а также вымерзание дерева зимой. Увлажненная почва меньше промерзает. Также желательно использовать в посадочной яме менее промерзаемую почву: жирную глинистую с торфом или органикой. И конечно мульчу. А напившееся дерево в зиму меньше будет подвержено зимнему иссушению побегов.
Желательно семена брать с ближайшей зоны морозостойкости – рис 2. У меня орехи растут в 4б зоне м/с, т.е. можно их переселять на одну зону, до предела грецкого ореха. За городом температура кратковременно опускалась до -38С и орех скороплодной формы выдерживал ее без повреждения плодовых почек. Наша зимостойкость -1 группа самая суровая. Она характеризуется ветрами и оттепелями (когда почки набухают, сокодвижение пошло в ветвях и далее наступает резкий мороз до -20С. Дерево должно опять уснуть). Также желательно брать семена с похожей зоны по сумме активных температур САТ – рис 3. У нас это 2800(+200-100)С и примерно одинаковой длиной светового дня. Либо проводить интродукцию по меньшей САТ и ФАР -фотосинтез активной радиации.
Возможно в вашем климате (например морозном кармане) или в степной ветреной зоне нужно использовать няньки (например местный устойчивый кустарничек), которые орех в последствии вытеснит. Они высаженные с южной стороны защитят сеянец от солнечных ожогов и иссушающих ветров в зимний период. В будущем не оказывая конкуренции в развитии. Так загущенность высадок помогает в зимовках, защищая от суховеев и палящего солнца летом, от заморозков весной-осенью (если няньки раннораспускающиеся) за счет биокупола. У меня в низинном хуторе используемые няньки это крушина ломкая, сирень, ирга круглолистная, жимолость татарская. Да и сами семена можно сеять по 3-4 шт в одну лунку, что бы выбрать наиболее рослые и сильные. Они срастутся в один ствол, что увеличит урожайность.
А может быть холодные молоснежные зимы потребуют прививки низкорослого грецкого ореха на морозостойкий подвой маньчжурского ореха и (или) ведения кроны деревца в стланцевой форме для создания возможности укрытия в зиму.
Использование микоризы неимоверно хорошо помогает в интродукции, это по сути создание всех благоприятных условий для деревца. Симбиоз с эндотрофными грибами поможет в зимовке растению. Грибница сделает все от нее зависящее для жизни дерева от которого она зависит: даст нужные микроэлементы, воду и т.д. Возможно подсыпать землю в посадочную яму из под большого ореха в бот саде, она вероятнее уже будет с необходимой микоризой и микрофлорой. Для защиты от промерзания почву необходимо замульчировать, лучше всего опадом из под взрослого ореха, что дополнительно привнесет в его среду надземную ореховую микрофлору и юглоны в почву.
Возможно дополнительное применение препаратов повышающих зимостойкость: растительные антифризы и защитные эмульсии.
Получив первые плоды можно проводить дальнейшую работу, по отбору тонкокорых и вкусных экз. ведь при переселении на север орех мельчает, опресняется, меняются вкусовые качества, становиться более толстокорым, т.е. теряется доля выхода ядра. Также вторичный пересев порождает более устойчивое второе поколение (к тому же отборного по заданным параметрам). А пересев мелких орехов скороплодных форм, высвобождает скороплодность в начале плодоношения наряду с получением устойчивого поколения. Пересев плодов с третьего поколения -дает полную акклиматизацию вида (сорта).
Нужно помнить, что пересеивается орех с третьего плодоношения, когда дерево сформировывает уже хороший выполненный орех (семя). Способный раскрывать адаптационный резерв при пересевах, особенно при наличии нескольких видовых опылителей генетически удаленного от него. Т.е. нужно иметь несколько маточников например скороплодной формы, полученных из семян с разных регионов. Так при разбросе различной пыльцы одной формы, формируется хорошая всхожесть и закладываются свойства для акклиматизации будущих сеянцев (расширяется коридор возможностей). В первом плодоношении (да и во втором) орех еще не совсем сформировано как семя и его лучше не использовать на пересев. Т.к это может нехорошо отразиться на потомстве. В моем маточном саду есть сорта Идеал (канонический), Элита (от узбекского скороплодного), Кореновский, Кочерженко, практически бумажноскорлупный от Радика Хуснутдинова будет донором тонкокорости. Есть и крупноплодный Камышинская бомба.
Возможна работа с разными формами орехов для получения продуктивных высокорослых форм с гроздевидным плодоношением (на верхушечных и боковых почках). С крупным плодом, тонкой скорлупой, вкусовыми качествами и легкостью в извлечении ядра. Но этот другая история.
Автор статьи Олег Перетятько, статья взята из его интересной и полезной группы, которую мы советуем посетить: https://vk.com/permakk77
